Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Беларусь придут сильные морозы. Чего следует опасаться автомобилистам и что предпринять, чтобы избежать или хотя бы снизить риск неприятностей?
Это не так критично, но…
Давайте начистоту: до минус 25°С, да и то в ночное время, кратковременно, не такие уж сильные морозы. Даже в обозримом прошлом белорусы видали и посильнее, а для некоторых регионов Европы это вообще типичная температура января. Соответственно и автомобильная техника, если она исправна и заправлена соответствующим сезону топливом, подвести не должна.
Тем не менее в условиях низких температур вероятность проблем, особенно в случае с недосмотренными и “пожилыми” автомобилями, увеличивается. Скрытые неисправности, некритичные в более теплое время, в морозы могут привести к различным неприятностям. Самое очевидное – затрудненный пуск двигателя, но ведь возможны и другие напасти! Именно при хорошем “минусе” может погнать масло из-за “замерзших” сапунов или неисправной системы вентиляции картерных газов, возможны отказы гидравлических систем, отказы электрооборудования. При этом аварийная остановка вдали от цивилизации – это уже потенциально опасная для здоровья и жизни людей ситуация.
Есть и второй аспект. “Холодные пуски” и короткие поездки означают работу двигателя в самых неблагоприятных режимах, попутно достается аккумулятору, который в таких условиях просто не успевает полностью заряжаться. Трансмиссии и подвеске тоже приходится несладко: работа в холодном состоянии означает повышенные нагрузки. В общем, на несколько самых морозных дней отказаться от автомобиля может быть не такой уж плохой идеей, особенно если необходимость в нем не так уж велика. И тем более если есть основания сомневаться в его безотказности. Воспользуйтесь лучше такси: вместо танцев с бубнами с “холодным пуском” сесть в уже теплый салон – оно того стоит.
Ну а если без машины никак, давайте поговорим о том, какие риски имеются и как их минимизировать. Лучшее решение, конечно, поставить машину в теплый бокс или подземный паркинг. Если это невозможно, готовьтесь к схватке с природой!
Ну что ты не заводишься?
Повторим: если автомобиль исправен и заправлен сезонным топливом, он без проблем заведется и в 25-градусный, и в 30-градусный морозы. Проблемы с пуском двигателя обычно происходят по следующим причинам:
- неисправная система зажигания (бензиновые двигатели);
- неисправная топливная система;
- в топливной системе присутствует летнее или некачественное ДТ, вода;
- неисправности электронного блока управления двигателем, датчиков, некорректная прошивка;
- неисправный стартер;
- низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
Вы можете заметить, что в списке не хватает неисправных свечей накала и масла “неправильной” вязкости. Что же, и то и другое может помешать уверенному пуску, но при рассматриваемых температурах исправный двигатель заведется и с этими факторами.
Также пуск может быть затруднен из-за “слабого” аккумулятора (недостаточно заряженного или неисправного), но довольно часто батарея садится как раз в процессе безуспешных попыток завести двигатель по описанным выше причинам.
Банальный совет: не хотите проблем – обеспечьте исправное состояние всех систем. А “дизелистам” стоит своевременно позаботиться о заправке зимней соляркой и обслуживании топливной системы.
Быстрые превентивные меры
Но что можно сделать сейчас, когда морозы уже завтра, а машина в таком состоянии, в каком есть? Какие меры можно предпринять прямо сегодня, чтобы помочь двигателю удачно совершить “холодный пуск”?
Как минимум можно проверить состояние аккумулятора и при необходимости его зарядить. Если это невозможно, а состояние батареи не внушает уверенности, в ночь перед сильным морозом ее стоит снять с автомобиля и отнести домой. Так больше шансов, что на следующий день ей хватит силенок для успешного запуска двигателя.
Еще можно превентивно заняться системой зажигания бензинового двигателя – проверить состояние свечей и высоковольтных проводов, надежность контактов. В крайнем случае просто иметь в запасе “рабочие” свечи и провода.
Дизелистам неплохо бы задуматься о том, насколько “правильное” топливо залито в баки их авто. Напомним, что предельная температура фильтруемости летнего сорта составляет минус 7°С, зимнего – минус 20°С, “арктического” – минус 32°С. То есть даже зимнее топливо может оказаться недостаточно хорошим для уверенного пуска. Можно попробовать подстраховаться антигелевой присадкой, которая заливается в бак во время заправки до наступления морозов. Но лучше все-таки залить арктическое топливо (1,96 руб. за 1 л против 1,80 руб. за обычный зимний сорт).
Если по каким-то причинам такой возможности нет (залит полный бак обычного топлива, на ближайших АЗС нет “Арктики”), остаются аварийные средства. Опытные водители знают, что добавление керосина, на худой конец бензина (его должно быть 20-30% всего количества топлива в баке) способно решить проблему. Но тут важно понимать: данный способ применим по отношению к старым двигателям, но далеко не все современные моторы готовы к такому “коктейлю”, а его использование может повлечь отказ в гарантийном ремонте в случае поломки. В общем, здесь решение на свой страх и риск.
Облегчить страдания
Но вот час икс наступил. На градуснике столбик стремится упасть как можно ниже, вы одеваетесь как можно теплее и с легкой тревогой подходите к автомобилю. В этот момент стоит помнить о некоторых приемах, которые могут помочь удачному запуску.
“Ритуал” зависит от типа двигателя и топливной системы. Если вы счастливый обладатель раритета с карбюратором, то, скорее всего, и так знаете, какие действия будут верными. Они зависят от модели карбюратора, но, как правило, подразумевают использование “подсоса” и предварительное накачивание топлива с помощью нажатия – один или несколько раз – на педаль “газа” перед пуском двигателя. В момент пуска, опять же в зависимости от модели карбюратора, педаль “газа” или не трогается, или слегка нажимается, однако активное ее использование чревато риском “залить” свечи.
Но карбюраторные моторы нынче редкость, а современные системы управления работой двигателя не требуют никаких дополнительных действий со стороны водителя. Если запуск осуществляется “с кнопки”, тут вообще всеми процессами управляет электроника. Тем не менее есть несколько способов облегчить “холодный пуск”.
Например, можно попробовать предварительно “прогреть” аккумулятор, включив дальний свет на 10-15 секунд. Впрочем, есть мнение, что это лишнее (если и поможет, то только при первой попытке пуска, дальше батарея уже точно будет “разогрета”), к тому же в случае с дизельным автомобилем пуску будет предшествовать включение свечей накала. Кстати, в сильный мороз рекомендуется двукратное включений свечей накала.
Если автомобиль с механической коробкой передач, в момент пуска выжимайте педаль сцепления – это поможет максимально снизить со стороны коробки нагрузку на двигатель, которая имеется даже на нейтральной передаче. Бросать педаль сразу после успешного запуска не стоит – нужно дать двигателю выйти на устойчивые обороты. Само сцепление нужно отпускать плавно.
Если двигатель не заводится с первого раза, не стоит мучить стартер и аккумулятор – дайте им отдохнуть 20-30 секунд и попробуйте снова. Крутить стартер больше 10-12 секунд не рекомендуется, в противном случае есть риск его повреждения.
Как правило, при первой попытке пуска стартер крутит двигатель не очень активно (масло густое, аккумулятор “холодный”). Вторая-третья попытки могут быть более “активными”, но далее по мере разрядки батареи скорость вращения коленвала будет снижаться вместе с шансами на успешный запуск двигателя. Собственно говоря, если он даже “не схватывает”, то, скорее всего, так просто уже не заведется.
Если по ощущениям не хватает чуть-чуть, а батарея уже подсела, “прикурите” от другого автомобиля. Для машин с МКПП остается еще вариант пуска “с толкача”, но помните, что этот способ таит в себе определенные риски, включая обрыв или перескок ремня/цепи ГРМ.
На бензиновых моторах есть вероятность того, что во время попыток запуска зальет свечи зажигания. Можно попробовать их “продуть”. Для этого крутим стартером двигатель при полностью нажатой педали “газа” (подачи топлива в этот момент нет). Но способ может и не помочь, а главное – будут ли еще оставаться для этого “силы” у аккумулятора? Если не помогло – свечи выкручиваем, если они залиты – меняем на исправные. Если замены нет, можно очистить или прокалить залитые.
Про экстремальные способы облегчения пуска открытым огнем не будем: если к ним и прибегать, то без практических навыков тут все равно никак. А вот чтобы подать во впуск эфир, особых знаний и умений не надо: просто внимательно читайте инструкцию к специальному аэрозолю. Однако способ тоже не и числа безопасных для двигателя, так что строго придерживайтесь прописанной процедуры при использовании такого “быстрого старта”.
Не спешим
Прогрева требует не только двигатель, но и коробка, а также подвеска. Так что здесь лишь повторим, что в сильный мороз следует дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, но основной прогрев будет происходить уже в движении. Первое время и несколько километров следует избегать резких маневров и нагрузок на все узлы (разгоны, торможения, маневры, проезд неровностей).
Также опытные дизелисты знают: если двигатель удалось завести, это не значит, что все теперь точно будет в порядке. Порой солярка стынет в топливных магистралях прямо в движении. Чтобы снизить риск, следует хорошо прогреть двигатель на малых скоростях. Но принципиально проблема решается на конструктивном уровне – с помощью систем подогрева. И здесь мы снова приходим к тому, что автомобиль к зимней эксплуатации следует готовить заранее. Ровных дорог!
